История Севастополя – это конфликт и борьба. Видимо, в этих
местах живёт дух непокорности и противоречия, иногда мешающий жить, но при
необходимости мобилизующий силы местных жителей, чтобы дать отпор супостату,
кто бы это ни был.
Это военный город со своими порядками и правилами. Несколько
раз в течение XX-го
века его закрывали для туристов. Попасть сюда можно было только по пропускам. Военное
руководство подумывало закрыть Севастополь и после его недавнего воссоединения
с Россией. Но гражданские отстояли, и даже наоборот стремятся развивать туризм.
Что же здесь можно посмотреть?
Большая
Севастопольская тропа
Пешеходные маршруты – исторические, экологические или
религиозные – исключительно популярны в развитых странах. Севастополь решил не
отставать: городские власти уже установили первые столбики, начав маркировать
Большую Севастопольскую тропу. Её будущая длина - 130 км, плюс ещё 160 км
дополнительных дорожек.
Основной маршрут начнется у аэропорта «Бельбек», пройдёт
через леса и горы, захватит береговую линию, а закончится в Балаклаве. Пока что
севастопольский аэропорт не принимает гражданские рейсы, но есть надежда, что к
2017 году его модернизируют и откроют для всех. Так что выйти на туристическую
тропу можно будет прямо с трапа самолёта.
Ожидается, что Тропа позволит не только познакомиться с красотами
побережья и природных заказников, но будет снабжена пояснительными табличками
возле культурных и исторических объектов. Это знаменитые места сражений
Крымской и Великой Отечественной войны, таврские могильники, генуэзская
крепость, пещерный монастырь византийского княжества Феодоро в Загайданской
скале.
Но работы ещё много. Нужно закончить маркировку, соорудить,
где требуется, мостики и перила, оборудовать туалеты, установить мусорные баки,
и убедиться, что антивандальные столбики выдержат наплыв любителей активного
отдыха.
Херсонес Таврический
Название Таврия произошло от греческого «таурус» - «бык»,
или, что более вероятно, от однокоренного «тавро» - «знак», «герб». Так греки
назвали территорию Крыма, пометив её на карте своих колоний. Это слово хорошо
известно и у нас в Петербурге. Таврический дворец, сад и улица названы так в
честь присоединения Крыма. Ещё первого – времён Екатерины II и князя Потёмкина-Таврического.
Херсонес, главный город полуострова, был рабовладельческой
демократической республикой. Очевидно, что один строй не исключает другого. Демократы
руками своих рабов выстроили добротный город из камня, что оказалось весьма
полезным, когда позже его разбирали для строительства Севастополя.
Сегодня Херсонес известен своими руинами, Сигнальным
колоколом на берегу и Владимирским собором, построенном, якобы, на том самом
месте, где крестили князя Владимира, позже крестившего всю Русь.
Сигнальный колокол был отлит из захваченных в бою турецких
пушек и использовался вместо маяка во время туманов, звоном предупреждая
моряков о близости берега. Во время Крымской войны колокол был украден
французами и установлен на соборе Парижской богоматери. А к празднованию
300-летия династии Романовых в 1913 году его вернули в Россию. Он чудом пережил
революцию, так как имел практическое применение, а затем и Великую
Отечественную войну – был посечен пулями и осколками. Теперь рядом с ним висит
табличка: «Камни в колокол не бросать» - дай Бог, переживёт и туристов.
В Херсонесе сохранился античный амфитеатр, единственный на
территории России. Актерами были мужчины, носившие маски и обувь на высокой
платформе. Женщины допускались на спектакли в качестве зрителей, но с
оговорками. Комедии им смотреть запрещали – считалось, что это может испортить
их характер. Разрешались только трагедии и, иногда, спектакли на патриотические
(про-греческие) темы.
При византийцах прямо на сцене амфитеатра построили церковь.
То ли хотели избавиться от языческого духа, то ли это была единственная ровная
площадка в тесном городе. Потом церковь развалилась. Зато хорошо сохранился
Подземный храм, укрытый от снарядов и мародёров толщей земли.
- Немцы искали здесь следы готов, чтобы доказать, что это их
исконная земля. Но ничего не нашли, - рассказывает научный сотрудник музея-заповедника
Ирина Каткова. – А ещё сюда приезжал Ющенко, бывший президент Украины, и
требовал, чтобы мы написали, что Подземный храм построил Андрей Первозванный.
Но мы отказались, ведь доказательств не было!
Сейчас в Херсонесе идёт очередная борьба, на этот раз между
«научниками» и представителями церкви. Летом 2015 года руководителем
заповедника был назначен протоирей Сергей Халюта, настоятель Владимирского
собора. Научное сообщество было возмущено. Помимо давнего конфликта науки и
религии, речь ещё о том – считать ли Херсонес в большей степени памятником
античным или христианским? От этого спора зависит не только распределение
средств, но и сохранность самих руин. Протоирей продержался месяц и ушел, теперь
в Херсонесе нет директора – только и.о.
Восстановленный в нулевых Владимирский собор – архитектурная
доминанта заповедника «огромного цивилизационного и сакрального значения». На
золоченой табличке на стене благодарность президенту Кучме. На висящем во дворе
бронзовом колоколе отлита благодарность Януковичу. Благодарность Путину висит
просто так – в воздухе.
Панорама обороны
Севастополя
Один из самых известных памятников города – это Панорама обороны
Севастополя времен Крымской войны.
Здание музея установлено на месте 4-го бастиона этой
исторической обороны. Но сама панорама изображает бой 6 июня 1855 года на
Малаховом кургане, который расположен в стороне от центра города.
В этом бою защитники Севастополя отразили наступление
совместных сил англичан и французов. Две лучшие армии Европы, превышавшие
оборонявшихся по численности (173 тысячи против 75 тысяч) и вооруженные
нарезным оружием, превышавшим по дальности стрельбы гладкоствольные русские
ружья в 4 раза (800 метров против 200). Защищаться в таких условиях было почти
невозможно. И тем не менее, чудовищный натиск был отбит.
Грандиозную Панораму площадью 1600 кв. метров писал
французский художник Франц Рудо вместе со своими учениками в Мюнхене. Он
закончил её в начале XX-го
века, когда ещё были живы ветераны той битвы, способные оценить
правдоподобность картины.
А в Великую Отечественную пришлось защищать уже саму
Панораму. Она пострадала от немецких бомбардировок и чуть не сгорела. Останки
удалось вывезти, а позже её восстановили советские художники. Не только
полотно, но также предметы и строения «натурного плана», придающие картине
объем.
Летом посмотреть Панораму приходит до 1500 человек в день.
Каждые 5 минут в зал заходит новая группа. Включается запись со звуками
взрывов, криками. Школьники ходят сюда в обязательном порядке – это часть
программы обучения. В Севастополе героизму учат с детства.
Балаклава
В мире насчитывается не менее дюжины населённых пунктов с
таким названием. Плюс шапка, популярная у лыжников, ОМОНовцев и грабителей
банков. Всё это – в честь той самой Балаклавы, где во время Крымской войны союзная
армия англичан, французов и турков потерпела неожиданное поражение. Это здесь
родились популярные на Западе выражения «тонкая красная линия» и «атака лёгкой
кавалерии», обозначающие, соответственно, оборону из последних сил и
героическое, но бессмысленное, заранее обреченное наступление.
Сегодня Балаклава – район Севастополя, известный своими
пляжами, рыбой и моллюсками. Из последних в основном предлагают рапанов. Эти
хищные твари попали сюда в середине XX-го века с кораблями, переброшенными с Дальнего Востока, и уже
успели сожрать устриц, гребешков и прочих более вкусных, чем они, моллюсков.
Кроме рапанов с луком, в местных ресторанах вас накормят рыбным супом-юшкой, а
также жареной ставридой, барабулькой, кефалью.
Мирную Балаклаву с её греческими рыбаками изображал в своих
произведениях Александр Куприн. К слову, сам Куприн был натурой мятежной, любил
выпить и поскандалить. Находился в оппозиции к властям. Даже отправил
императору Николаю II телеграмму о том, что объявляет Балаклаву «свободной
республикой греческих рыбаков». На что получил ответ Столыпина с предложением
закусывать после выпивки.
Во время восстания 1905 года на броненосце «Очаков» Куприн
поддержал бунтовщиков, даже прятал в своём доме скрывающихся от правосудия
матросов. А подавившего бунт командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина
не вполне справедливо описал злодеем и вешателем. Но случившуюся в итоге
большевистскую революцию тоже не принял – сбежал в Париж вместе с белыми. Тем
не менее, отношение к писателю здесь самое нежное, на балаклавской набережной
ему установлен памятник.
А напротив через бухту находится пещера. Когда-то она была
укрыта маскировочной сеткой и считалась одним из самых секретных и охраняемых
объектов СССР. Здесь внутри скалы находилась база подводных лодок. Сверху вход
и выход из скалы было не видно, заходящие в бухту лодки просто исчезали, а
потом неожиданно появлялись из неоткуда. Убежище было выстроено так, что могло
выдержать прямое попадание 100-килотонной ядерной бомбы. От ударной волны
защищал целый ряд мощных ворот, а также изогнутые туннели. База вмещала до
десятка подводных лодок.
В перестройку её оставили, ценное оборудование было
разворовано и сдано на металлолом. Позже украинские власти хотели сделать здесь
гостиницу для иностранцев с лубочным аттракционом в голливудском духе - «ржавая
база советских лодок», но достроить не успели. Сейчас здесь работает музей – и
вполне приличный, со множеством взрывоопасных (в прошлом) экспонатов и
сохранившимся духом секретного стратегического объекта.
35-я береговая
батарея
Одно из самых драматических мест Севастополя. Бетонная
крепость в скале с башнями береговых орудий. Последнее место обороны города в
Великую Отечественную войну. Здесь сражались и погибали даже тогда, когда город
был превращён в руины, перестал существовать, а советские газеты отрапортовали
об отступлении армии и эвакуации жителей.
Осада длилась 9 месяцев. Порой крепость обстреливали 24 часа
в сутки. Сюда были подвезены самые чудовищные орудия рейха. Например, сверхтяжелая
800-мм пушка «Дора», весившая 1350 тонн и обсуживавшаяся расчётом в 2500
человек. Или самоходные 600-мм мортиры «Карл». Кроме бомб и снарядов, на
защитников Севастополя с самолётов сбрасывали шпалы и пустые бочки, издававшие
в полёте жуткие звуки. В сводках потерь были не только «погибшие», «раненые» и
«пропавшие без вести», но и такой пункт как «сошедшие с ума».
Вошедшие туда, где был Севастополь, немцы наделали табличек
«Теодорихсхафен» - Порт Феодоро. Так должен был называться захваченный город. Название
не прижилось, немцы не задержались здесь надолго.
Музей начали строить в 2008 году на деньги предпринимателя
Алексея Чалого, «народного мэра». И это не было просто. На Украине не
одобрялись памятники советского «тоталитарного» прошлого. Пустые помещения
батареи одно время хотели засыпать мусором. А когда музей открылся, с батареи
пытались сорвать флаг военно-морского флота СССР и заменить его украинским.
- Меня заместитель начальника городской милиции пытался
уволить за отказ вывесить украинский флаг, - рассказывает экскурсовод Татьяна
Уманская. Ей тоже пришлось оборонять 35-ю батарею, но уже в наше время.
В тесных бетонных потернах (переходах) и комнатах почти
физически чувствуешь грозный ужас военных времён. А с монохромных фотографий
улыбаются молодые матросы в чёрных бушлатах, ещё живые.
Пока вели раскопки и восстановительные работы, обнаружили
более 2 тысяч взрывоопасных объектов, в том числе 2 авиабомбы. И останки
защитников крепости. Сейчас они захоронены в часовне Архангела Михаила.
Для МК в Питере