Веселые ручейки несутся по склону священной тибетской горы вниз, чтобы вдали окрепнуть и превратиться в великие реки, тоже священные. Кайлас – малая родина четырех крупнейших индийских рек, упоминающихся в «Ведах».Инд, впадающий в Аравийское море, форсировал Александр Македонский во время своего индийского похода. Сатледж – самый большой приток Инда, течет через Индию и Пакистан. Брахмапутра изящным зигзагом пронизывает Китай, Индию, Бутан и Бангладеш, впадая в Бенгальский залив. Многоводный Карнали питает божественную Гангу, на берегах которой днем и ночью горят погребальные костры, а пепел сожженных тел уносит прочь благородной стремниной.
Для засушливой Южной Азии реки – сама жизнь, а Кайлас источник этой жизни. Могла ли эта гора не стать священной для азиатских народов? Сосредоточенные паломники ползут к ней с низин Китая, Непала и Индии в горы, чтобы слиться в единый человеческий водоворот, благоговейно кружащийся вокруг заповедного пика.
Индусы верят, что Кайлас – это центр мира, мистическая гора Меру, на которой живет бог-разрушитель Шива. Он аскет, одет в шкуру тигра, то ли бенгальского, то ли уссурийского, и большую часть времени проводит в уединенной медитации. Беспокоить Шиву нельзя – все-таки грозный бог – поэтому и подъем альпинистов на гору запрещен. Можно разве что свернуть с основной тропы и подойти вплотную к стене Кайласа, коснуться её рукой. Если, конечно, хватит сил на этот поход. Подниматься в гору на высоте пять с половиной тысяч метров – задача не из простых.
Для буддистов Кайлас также обитаем. Здесь живет грозная ипостась Будды Шакьямуни. В этой ипостаси Будда очень похож на индуистского Шиву. А еще Кайлас – место исторической схватки между буддистским святым Миларепой и хитромудрым учителем религии бон. Миларепа победил, доказав превосходство буддизма над старым тибетским шаманизмом.
Нынешние адепты бон буддистские легенды не воспринимают всерьез. Для них Кайлас – центр и душа мира. Место, где проповедовал основатель их религии Шенраб Миво.
Джайны считают, что здесь же медитировал и Джина Махавира, основатель джайнизма.
Столь значительное количество древних святых привлекает к пику и современных индийских гуру и учителей. Они едут через Непал на автобусах в сопровождении преданных учеников и последователей, чтобы сфотографироваться на фоне священной горы. Нельзя же всерьез пытаться основать новую религию или секту, не побывав возле Кайласа?!
Паломнический путь длится три дня. Это 55 километров пешего маршрута с перевалом Дролма Ла – 5600 метров. Почти все пилигримы идут по часовой стрелке, и лишь адепты бон двигаются в обратную сторону. Ночуют в палатках или домах-ночлежках. Самые выносливые проходят маршрут за два дня, а рожденные в этих краях тибетцы – за сутки, продолжая идти даже ночью, подсвечивая себе карманными фонарями. Паломников гора пускает практически без ограничений, но в среде туристов считается, что она – с характером. Многим на второй, а то и на первый день приходится возвращаться обратно: «Кайлас не пустил».
На пятитысячной высоте сердце бешено колотится и норовит выпрыгнуть из груди, не хватает воздуха, болят ноги и спина. Хорошо, если багаж несут послушные яки, а если приходится нести рюкзак самому, он кажется намного тяжелее, чем обычно.
Иностранцы и китайские туристы берут с собой баллоны с кислородом, часто отдыхают, опираясь на палки для ходьбы. Рожденные в Гималаях тибетские бабушки и подростки не берут с собой ничего, кроме молитвенных барабанов или упаковки цветных флажков-лунгта, чтобы развесить их на перевале.
Считается, что ритуальный обход (или «кора») вокруг Кайласа очищает все грехи нынешней жизни. Забираясь на перевал Дролма-Ла можно физически почувствовать, как же их накопилось много! Груз их прижимает к каменистой дорожке, остается только завидовать улыбающимся малогрешным и малозубым тибетцам, легко обгоняющим вас на подъеме.
Многие тибетцы не без оснований полагают, что путь к очищению от грехов не должен быть легок. Поэтому идут с простираниями. Делают шаг вперед, молитвенно складывают руки перед собой и над головой, а потом ложатся на землю. Встают, шагают, снова ложатся и так все пятьдесят километров! От острых камней их животы защищают плотные «дворницкие» фартуки, а руки – специальные накладки-дощечки.
Идти вокруг Кайласа интересно. По дороге можно увидеть падающие со склонов гор тонкие струи водопадов. И пасущихся яков. И еще груды ячьих черепов с вырезанными на них мантрами «Ом Мани Падме Хум» - тибетское народное творчество. «Будь благословлен рожденный в цветке лотоса» - этой мантрой благословляют не Будду, а бодхисаттву Авалокитешвару, одного из местных божеств, живым воплощением которого считается ныне живущий в Индии лауреат Нобелевской премии мира и кавалер Золотой медали конгресса США Далай Лама XIV.
По обочинам лежит старая одежда, кепки, шляпы, шлепанцы. Так символически тибетцы расстаются со старой жизнью и старыми грехами. Жаль, только мусорную одежду никто не убирает. Впрочем, сейчас у тибетцев появилась новая традиция. Они надевают кепки и майки на сложенные пирамидкой камни. Получаются молчаливые фигуры, смотрящие в сторону Кайласа. Давно захламленный пешеходный маршрут вокруг горы постепенно превращается в арт-пространство.
Вдоль маршрута местные жители за последние годы накатали проезжую дорогу: возят паломникам еду и воду. Только на перевал Дролма Ла ведет узкая и непроходимая для мотоциклов и внедорожников тропинка. На вершине перевала целое море цветных флажков, трепещущих на ветру и передающих вселенной сигнал: «Ом Мани Падме Хум. Будь благословлен лауреат Нобелевской премии мира…»
На Дролма Ла старые грехи, как оковы, наконец спадают с вас. Дальше дорога бежит вниз, и вы, легкий и безгрешный, невольно ускоряетесь, раздаривая встречным тибетцам еду, воду и улыбки.
Однако один круг вокруг горы еще не гарантирует рая, нирваны или счастья в личной жизни. Ведь вы грешили и в прошлых жизнях, признайтесь? Лишь 108 кругов вокруг Кайласа полностью очистят карму, в том числе от ошибок прежних инкарнаций. А это уже не 55 километров, а почти шесть тысяч – расстояние от Москвы до Улан-Батора!
После спуска в долину можно продолжить войну с грехами и посетить озеро Манасаровар, почти такое же священное как Кайлас, а может и более. По индийским легендам это озеро – первое, что родилось в сознании бога-создателя Брахмы, когда он придумывал мир. Также предполагается, что именно в этом озере был зачат Будда, после чего его матери приснился входящий в неё белый слон. Говорят, что употребление в пищу рыбы, выловленной в озере, и сегодня помогает женщинам забеременеть. Вокруг Манасаровара тоже ходят паломники. Сто километров пути можно осилить за три-четыре дня. Хотя озеро считается одним из самых высокогорных в мире – 4500 метров, всё же оно ниже, чем перевалы Кайласа, и идти намного легче.
У индусов озеро особенно популярно, они собираются на его берегах небольшими группами и жгут в костерке что-то сакральное и сильно пахнущее. Их лица измазаны краской и пеплом, а в глазах светится благость.
На холме у подъезда к озеру расположен и тибетский храм. Рядом – горячие источники. В холодном озере можно смыть остатки грехов, тех, что не остались на перевале. А в горячих источниках согреться и расслабиться после всех тяжестей паломнического пути.