Нынешнее название мысу присвоил король Португалии Жуан II, надеясь, что морской путь в Индию все-таки будет открыт, а значит удастся разрушить монополию арабских купцов на торговлю специями.
Добрые надежды короля оправдал десятилетием позже мореплаватель Васко де Гама. Героические исследователи морей действовали не наугад. О существовании морского пути вокруг Африки было известно раньше. Впервые в истории континент обогнули финикийские мореплаватели в VI веке до н.э. На больших гребных галерах они плыли три года, делая долгие остановки, чтобы посадить и собрать хлеб.
Неизвестно точно, как финикийцам удавалось договариваться с местными аборигенами. Предполагают, что они торговали, оставляя свои товары на берегу, а потом забирая то что им приносили взамен.
Появившиеся на континенте значительно позже белые колонисты договаривались преимущественно при помощи ружей и пушек. Южную часть Африки в XVIII веке заселили голландские протестанты, известные как «буры» (голл. boeren — «крестьяне»). Кейптаун был основан в качестве перевалочной базы голландцев по пути в Восточную Африку, Индию, Цейлон и другие части Азии. Долгое время Кейптаун был крупнейшим городом Южной Африки, а до настоящего времени считался ещё и красивейшим. Белые колонисты, как буры, так и потеснившие их позже англичане, с черными африканцами не либеральничали.
Сначала аборигенов просто уничтожали, потом загнали в тесные резервации, позволяя черным рабочим появляться в городах только при наличии дневного пропуска и запрещая им посещать общественные места наравне с европейцами. Время апартеида белые вспоминают как «золотой век» Южной Африки.
Города были красивые и чистые, по улицам можно было гулять в безопасности хоть всю ночь напролёт. Выстроенный колонистами для себя африканский рай треснул в 1990 году под давлением Африканского национального конгресса во главе с Нельсоном Манделой. Пришедшие к власти темнокожие банту тут же принялись осваивать накопленные белыми богатства, а чересчур жадных и упрямых европейцев пускать в расход. Сейчас ЮАР одна из самых вооруженных стран мира. Огнестрельное оружие есть почти в каждом доме. Но волну преступности это остановить уже не может. Белые оставляют свои дома и уезжают в другие страны или переселяются на окраины городов. Как сказал один местный бизнесмен: «Конец XX века принёс смерть белой Африке, в нынешнем веке она будет только чернеть». В центре Кейптауна до сих пор красиво, ещё не все шикарные колониальные особняки покрыты граффити и не все стёкла выбиты. Но признаки деградации уже появляются. Витрины магазинчиков закрыты решётками, а суровая охрана стоит на входе даже в самую дешёвую ночлежку. С наступлением вечера центр города превращается в злачный притон. Слышны крики и визгливая музыка, по улицам бродят еле держащиеся на ногах маргиналы.
Прохожим в открытую предлагают приобрести наркотики, а в плохо освещённые переулки лучше не заходить без револьвера. Зато окраина Кейптауна – полная противоположность центру. Здесь до сих пор сохранились процветающие винодельни, напоминающие своим видом благородные французские шато. ЮАР гордится своим вином, оправданна ли эта гордость, можно проверить самому, записавшись на экскурсию и дегустацию – подобное предусмотрено почти на каждой винодельне.
В курортном пригороде Мюзенберг по пляжу гуляют влюблённые парочки и подтянутые серфингисты, влюблённые в свои доски. Визитная карточка Мюзенберга – разноцветные домики для переодевания. Там же на пляже установлен флагшток, на котором поднимают флаг с изображением акулы, в случае появления зубастых морских хищников.
К счастью, акулы – редкость. Более вероятно увидеть добродушных китов, особенно часто они резвятся в районе Кальк Бей. А дальше к югу за небольшим городком Саймонс Таун находится колония пингвинов. Смешные африканские пингвины, эти исполненные достоинства карикатуры на людей, ничуть не боятся посетителей, вразвалочку гуляют по дорогам и даже забираются под автомобили. На парковке установлены таблички: «Прежде чем завести машину, проверьте, нет ли под ней пингвина!» Рассказывают, что пока водоплавающим не выделили отдельный участок, они хаотично бродили по побережью и иногда через дверцы предусмотренные для собак и кошек проникали в жилые дома в поисках съестного.
Дальше на юг, и через 10 минут езды начинается удивительно красивый национальный парк Мыс Доброй Надежды. Тут главное не гнать – чтобы случайно не задавить страусёнка или не столкнуться с взрослым страусом, ещё неизвестно для кого плачевнее может закончиться это столкновение.К мысу Доброй Надежды и на соседний Кейп-Поинт со стоящим на нём маяком ежедневно приезжают десятки туристов и путешественников. Тут и организованные группы на автобусах, и семьи на кампер-ванах (это жилые микроавтобусы или цепляющиеся к легковушкам домики-прицепы), и мотоциклисты с велосипедистами. За прогуливающимися в радостном возбуждении туристами зорко приглядывают бабуины, промышляющие мелким вымогательством. Радость от покорения южной границы Африки у туристов обычно сопровождается лёгким голодом.
Здесь же в стеклянных забегаловках можно втридорога приобрести сэндвич с сыром. Неизвестно, работают бабуины в доле с продавцами или нет, но сэндвичей лучше заранее приобрести побольше, так как часть из них всё равно придётся отдать настойчивым и агрессивным обезьянам. Наглых бабуинов прогоняют охранники с дубинками, но ненадолго. Мохнатые любители бесплатных сэндвичей удирают в кусты, чтобы спустя несколько минут вновь начать охоту за жующими туристами.Поднявшись на утёс к маяку и указателю направлений на крупнейшие города мира, можно посмотреть сверху на разбивающиеся о камень волны. Открывающаяся фантастическая картина заставляет на некоторое время замереть и задуматься.
Белые жители ЮАР любят рассуждать о конце Африки. Но в таком месте хочется забыть о политике и не думать о плохом. Конец Африки – это просто эпически красивое побережье, легендарный край света, достойный чтобы сбежать на него с любимым человеком, хотя бы на время.Для АИФ.Без границ.