Я присел отдохнуть возле тропинки. Открыл бутылку с водой и отпил маленький глоток. Воду приходилось экономить. Чтобы пройти 53 километра, прыгая по камням на высоте более 5 тысяч метров, нужно немало сил и минимум два дня пути. Мимо по тропинке шёл пожилой тибетец в лохматом треухе и плотной чубе с длинными рукавами. На поясе его висел меч в ножнах, а на груди болталось с полдюжины амулетов, приносящих удачу и защищающих от сглаза. Широкое смуглое лицо улыбнулось, морщинистая рука нырнула за пазуху чубы и появилась с ожерельем из сухих сырных кубиков. Тибетец протянул мне твердый ячий сыр и пошёл дальше по тропинке. Расправившись с одним из кубиков, и, спрятав про запас веревочку с остальными, я встал и отправился вслед за стариком. В карманах у меня уже лежали: банка консервов, подаренная китайскими военными, пара кусков сахара от индийских паломников и заблокированная по непонятным причинам пластиковая карта американского банка.Обычные паломники и туристы обходят гору по часовой стрелке. Лишь таинственные монахи бон двигаются в обратную сторону. Навстречу мне, как литерный поезд мимо ручной дрезины, промчались трое тибетцев в тёмно-красных монашеских одеяниях. Такие умудряются обойти гору за день, и, кажется, ни капельки не устать. Наверное, они знают какую-то тайну.
Несмотря на труднодоступность, Кайлас является важным объектом паломничества для представителей четырёх азиатских религий: буддизма, индуизма, джайнизма и бон. Паломники прибывают издалека чтобы совершить священную кору – пеший поход вокруг вершины, избавляющий от грехов и улучшающий карму.
Высота Кайласа чуть больше 6 тысяч метров. Не такой уж и гигант по меркам Гималаев. Тем не менее, многие народы Азии традиционно полагали, что именно здесь находится центр мироздания и опора, удерживающая небо. Из этих мест текут основные индийские реки: Инд, Сутлеж, Брахмапутра и Карнали (приток почитаемого индусами Ганга). Трещины на одном из склонов Кайласа похожи на свастику – самый священный для южно-азиатских народов знак, символ солнца, света и жизни.
Какими только легендами не овеяна эта гора! Она считается и резиденцией индуистского бога-разрушителя Шивы, и местом поединка буддистского мастера Миларепы с летающем на бубне бонским шаманом Наро Бончунгом. В этих же краях ищут невидимую для простых смертных, но доступную просветлённым мудрецам страну Гиан Ганж, также известную как Шангри-Ла или Шамбала. Считается, что в этой загадочной стране живут бессмертные йоги, медитирующие ради спасения мира. Также поговаривают, что в каменных глубинах горы спрятаны хранящие вселенскую мудрость кристаллы, принадлежавшие не то атлантам, не то инопланетянам. Обходя Кайлас действительно можно почувствовать необычную вибрацию и гул в собственном организме. Но сложно понять, связано ли это с волшебством здешних мест или просто с усталостью ног и нехваткой кислорода.
Кажется, лукаво глядящие тибетцы знают ответы на некоторые вопросы, но не спешат делиться ими – они слишком хитры для этого. В отличие от простых буддистов, для работы с такой деликатной субстанцией как собственная карма, тибетцы придумали множество хитроумных «технократических» методов. Например, молитвенные барабаны – вращающиеся цилиндры со свитками мантр. Вместо того чтобы без конца читать молитвы, их пишут тысячу раз на свернутом свитке и засовывают в барабан. Одно прокручивание барабана засчитывается за тысячекратное прочтение молитвы. А если установить такой барабан на ветреном перевале, да ещё снабдить лопастями, то барабан будет крутиться самостоятельно. Удобно: ты ничего не делаешь, а карма улучшается. Другое похожее изобретение: лунгта («кони ветра») - разноцветные флажки, трепещущие на ветру и разносящие по воздуху те же мантры. Встречаются ещё бумажные барабанчики с мантрами, крутящиеся от тёплого воздуха, поднимающегося от горящих масляных светильников в храмах. С изобретением сети Интернет, тибетские буддисты установили на своих сайтах баннеры с крутящимися барабанами. Теперь кликающие мышкой пользователи сайтов не только приносят тибетским программистам деньги, но и улучшают их, а заодно и свою собственную карму.
Автоматизировав достижение Нирваны до абсурда, тибетцы спохватились и начали снова всё усложнять. Они увеличили «необходимую для победы сумму очков» и ввели сложную систему коэффициентов, умножающих эффект от «кармически полезных действий». В зависимости от святости места и сложности действия, количество «приобретаемых очков» меняется. То есть крутануть большой молитвенный барабан в храме, расположенном в священном месте – в тысячи раз эффективнее, чем целый день вращать персональный барабанчик, сидя на завалинке в собственной деревне. Пройти паломнический маршрут вокруг Кайласа с простираниями (ложась на землю и вставая) – намного полезнее для кармы, чем просто пешком. Простираться на холодных острых камнях – не самое легкое занятие. Такой способ передвижения занимает немало дней, к тому же требуется специальное снаряжение: плотный фартук и штаны, перчатки или тапочки для рук, палатка для ночлега, бензиновая горелка, сковорода и мешок с провизией. Запас снаряжения не обязательно тащить на себе, можно нанять носильщиков или навьючить яков, чем пользуются некоторые тибетцы побогаче и паломники из Индии.Допускается идти в паломничество и вовсе без вещей. Скромная еда и дешевая ночлежка найдутся по пути. Либо можно поститься, а ночь провести, закутавшись в тёплые вещи, в расщелине между камней.
Совершив полный круг, паломник избавляется от всех грехов. Кажется всё просто, теперь можно и в Нирвану? Не тут-то было: не пустят грехи прошлых жизней! Чтобы избавиться от них, придётся пройти аж 108 кругов вокруг Кайласа – титанический труд. Мало людей на Земле могут похвастаться таким достижением. Исключение – сопровождающие паломников носильщики из расположенной вблизи Кайласа деревни Дарчен. На второй день пути мне встретились двое туристов из Москвы. Эзотерики со стажем, они уже приезжали в Тибет раньше, но так и не смогли обойти Кайлас, помешала горная болезнь. И вот теперь – вторая попытка. Носильщик по имени Норбу нёс их рюкзак. Для Норбу – это просто работа. За свою жизнь он обошёл Кайлас более трёхсот раз и уже давно находился на пороге Нирваны. Об этом говорил весь его вид. С тяжеленным рюкзаком Норбу влетал на перевал и с улыбкой Будды спокойно поджидал медленно карабкающихся туристов, помогающих себе лыжными палками.
Паломников по тропинке идёт немало, особенно много их можно встретить на перевале Дролма Ла (5600 метров), где висят флаги лунгта, торчит шиваитский трезубец и повсюду раскиданы старые тряпки, тапки и шапки. Избавление от старых вещей – часть традиции, вместе с ненужным барахлом уходят и старые грехи.
Вместо трёх положенных иностранцам суток я прошёл весь маршрут за два дня. Последние километры дались с большим трудом, и, добравшись до Дарчена, я без сил повалился на кровать. Теоретически с моих плеч должен был свалиться груз всех жизненных грехов, но ходить от этого легче не стало. На следующий день я с трудом переставлял натруженные ноги, а чтобы вернуться домой предстояло проделать ещё больший путь.