Утренний дождь немного испортил настроение, но в целом дух сохранялся боевой. Мы с Юрой шли пешком по военной грузинской дороге. Пограничный переход работал с 7 утра до 7 вечера. Проходить пешком не разрешалось. На таможне искусственно создавались пробки, чтобы тот, кто торопился, вынужден был дать взятку пограничникам. Местные жители пугали, что "на таможне из нас выпьют все соки", а в Грузии будет еще хуже, но мы пересекли границу без неприятных происшествий.
Добрались до городка Пасанаури. Там как раз резали баранов - шел грузинский праздник Ломисоба. Нас пригласили выпить вина и попробовать вареную баранину. Добро пожаловать в Грузию! Мне впервые довелось увидеть весь процесс приготовления мяса, начиная с погони за живым бараном, его убийства и разделки. Впечатление сильное: барана настолько жалко, что есть мясо уже не хочется.
Под вечер мы приехали в Тбилиси. Прошли несколько шагов по улице, как вдруг перед нами остановилась машина, а из нее, как черти из коробки, выскочили местные комитетчики. Предъявили какие-то удостоверения и потребовали показать наши паспорта. Все произошло так быстро, что сперва мы приняли их за грабителей, о чем им прямо и сказали. Комитетчики обиделись и тут же нас отпустили, сказав, что в нашем Петербурге преступности больше, чем во всей Грузии вместе взятой.
Мы долго искали место для ночевки и нашли огромный стадион. Здесь продавали мебель. Даже не пришлось ставить палатку: нам предложили выбрать любой из диванов – вон их сколько здесь дорогих импортных! С таким комфортом мы давно не спали.
На следующий день мы гуляли по столице Грузии. Главное было глядеть под ноги, чтобы не провалиться. Кто-то утащил все канализационные люки, наверное, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Вокруг было много запущенных домов, в которых жили беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Здешние обитатели не отличались чистотой и аккуратностью, видимо полагали, что это жилье временное и заботиться о нем не надо.
Мы спросили у прохожего старичка лет шестидесяти: «Как пройти в Старый город?» Он задумался: «Старый город?.. А-а-а, это вам надо туда, где раньше рельсы были. Сейчас их сняли. Когда-то там ходили трамваи, но я этого не помню... Я тогда маленький был…» Несмотря на столь путаное объяснение, Старый город мы нашли.
Тбилиси со своей старинной архитектурой и аристократическим духом мог бы стать Меккой для русских туристов. Очень жаль, что в угоду мировым "глобализаторам" политики двух наших стран решили рассориться, заодно поссорив и народы. Впрочем, никакой агрессии со стороны местных жителей не было, наоборот, относились к нам очень хорошо.
Выбравшись из города, мы двинулись на Мцхету, одно из наиболее духовных мест Грузии. Нас подвезли Звиад и Гиви, работавшие в детском доме неподалеку от Мцхеты. В детском доме был праздник, преподаватели и воспитанники постарше пили вино, играли на тандуре (струнный музыкальный инстумент), пели грузинские песни и танцевали. Мы выпили за дружбу России и Грузии. А я впервые узнал, что лезгинка – вовсе не грузинский танец, а северокавказский (лезгины и грузины ничего общего не имеют). Ночью практически по всей Грузии отключали электричество, так что спать мы легли при свете свечей.
На следующий день мы посетили священные церкви Свети Цхавели и Чжвари в Мцхете. В первой, по преданию, хранится часть одежды Христа.
Водитель КАМАЗа, что нас подвозил, Амиран, пригласил к себе в гости в деревню Корбоули. Это было в стороне от нашего маршрута, но соблазненные рассказами о расположенных там горных монастырях, мы отправились к нему. По дороге остановились в заведении, на котором висела корявая вывеска "Super Khachapuri." Хачапури, печеные мучные лодочки с маслом и с сыром, и вправду оказались супер. Во дворе заведения стояла клетка с настоящим медведем гризли. Местные жители любят рядом с закусочными или ресторанами сажать в клетки пойманных диких зверей (медведей или волков). Ресторанам реклама, но только животных жалко.
Добравшись до деревни, Амиран оставил КАМАЗ разгружаться, а нас на собственной Ниве отвез в горы к монастырю Джручи (XI века). К сожалению, во время землетрясения монастырь сильно пострадал, и сейчас там живут всего два монаха. Ведут свое хозяйство: разводят кур, овец, коров, пчел. А в горах поблизости живут волки и периодически воруют монастырских коров.
Вернувшись в деревню, мы отправились на КАМАЗе на рыбалку. Амиран захватил с собой деревенских ребят, которые почти полностью заполнили кузов самосвала. У нас кроме прочего снаряжения была рыболовная сеть, и ребята прошлись ею по реке как бреднем. Амиран активно руководил процессом, и за полчаса нам удалось набрать целый мешок рыбы. Потом рыбу пожарили и для всех рыбаков устроили банкет в доме Амирана. К рыбе сами собой появились лаваши, овечий сыр, соленые перцы, чача. В общем, было здорово, но Амиран на радостях напился, так, что на следующее утро с трудом мог встать из-за тяжелого похмелья. А когда он вывозил нас на трассу, КАМАЗ остановили полицейские и чуть не отобрали у нашего дышащего перегаром водителя права. Гостеприимство - это прекрасно, но меру все-таки знать надо.
Через некоторое время мы добрались до Боржоми. Вообще-то мы не планировали там задержаться, но судьба решила иначе. Решив изучать грузинский язык, мы переписывали забавные крючковатые буквы со всех надписей, продублированных по-грузински и по-русски (или хотя бы по-английски). Случайно остановились возле школы и начали заносить новые буквы с вывески на стене в тетрадку. Из дверей школы вышел человек, поинтересовался, что мы делаем, и тут же предложил нам подарить таблицу грузинского алфавита. Это был директор русскоязычной школы №3 Отари Федорович Маградзе. В этой школе мы остановились на два дня. Несмотря на трудные времена (в Грузии вообще и в русскоязычной школе в частности) Отари Федорович устроил целый пир в нашу честь. За столом присутствовали учителя и молодой американец. Последний преподавал в школе английский язык. В США существует программа культурной экспансии. Суть ее в том, что молодые американцы под предлогом благотворительности отправляются в страны третьего мира преподавать английский язык. За свою работу они получают небольшие деньги, но зато в перспективе могут получить хорошую работу в правительственных структурах США, например, в разведке или в ФБР. В странах же, "окультуриваемых" американскими эмиссарами возникает прослойка "элиты" - говорящей на английском языке образованной молодежи - которая в дальнейшем станет "менеджментом" колониальной администрации. При этом сама колония будет считать себя независимой, а своих заокеанских хозяев - лучшими друзьями. Что ж, Грузия не первая, и не последняя жертва этой политики.
За столом звучало сразу три языка одновременно: грузинский - на котором общались учителя с американцем, русский - на котором учителя общались с нами, и английский - на котором с американцем общались мы. Звучало много тостов "за дружбу между народами", но видимо каждый из присутствующих про себя понимал, что в нынешней политической ситуации у всех трех стран настолько разные интересы, что "дружба" остается понятием из разряда философских абстракций.
После обеда мы ходили гулять в местный заповедник. Природа в Боржоми просто потрясающая - леса, горные ручьи, река Кура, бьющие прямо из под земли минеральные источники. Можно гулять по Боржоми, пить Боржоми и купаться в нем же. В последние годы в город не приезжали русские туристы, как это было раньше, а иностранцев было слишком мало, чтобы восстановить пошатнувшуюся экономику одного из самых известных курортов СССР и Царской России.
В Боржоми сохранился бюст Сталина, встречались названия: "мост им.Сталина", "плошад Сталина" (именно так как написано), "улица Сталина" и даже "Stalin street". К великому вождю отношение здесь почтительное. Есть в боржомском парке и дача Сталина. Раньше в святая святых вход простым смертным был заказан. Сейчас дача находится не в лучшем состоянии, ее второй этаж сдается туристам, готовым выложить примерно тридцать долларов за ночь. А на первом этаже можно осмотреть апартаменты вождя, его письменный стол и даже собственноручно вбитый гвоздь, на который он вешал свою фуражку.
В Боржоми мы потратили все грузинские лари. Из припасов остались две бутылки минеральной воды и хлеб. Зато по дороге нам встречались интересные люди. Например, браконьер и бывший бандит Тимур. Он остановился сам, несмотря на то, что в его машине уже сидели четыре человека, лежали мешки и электроудочки. Раньше Тимур занимался контрабандой оружия с России и Украины - скупал пулеметы и автоматы у вороватых армейских прапорщиков. Во время войны в Осетии спрос на стволы был высок. Нынче Тимур находился в розыске во многих крупных городах и России, и Украины, но за пределы Грузии больше выезжать не собирался.
У Тимура что не фраза, то афоризм. Увидел в деревне свинью: "У-у-у, свинья! Знает технику безопасности, за деревню не выходит! Но я эту свинью запомнил, попадется она мне - зарэжу!" Увидел турецкую крепость: "У-у-у, турки! Эх, меня бы сейчас в двенадцатый век, я бы из СВД с той сопки всех турков бы пострелял" Заговорили о Шеварднадзе: "У-у-у, Шеварднадзе! Белая лиса! Кощей Бессмертный, чтоб ему! Если меня власти достанут, уйду в горы с автоматом. Устрою им - легенды будут складывать!"
Приехав в Аспендзи, мы зашли в ресторан попросить соли. Нам дали мешочек с солью, а заодно угостили чакапули - вареной бараниной и еще подарили бутылку чачи. Что теперь с ней делать? Мы уже устали от пьянства, побочного эффекта грузинского гостеприимства. Решили оставить, чтобы мыть руки.
Ночью мы поставили палатку возле озера Цунда. В озере должна была быть рыба, но ставить сеть уже не было желания: темно, да и вода холодная. Бросили сеть прямо возле берега, придавив край камнем: "Авось, попадется что-нибудь глупое". Утром в нашей сети оказались два здоровенных карпа. Вот уж не ожидали! Пожарили их на костре и пошли дальше пешком в сторону Вардзии, к пещерному городу времен царицы Тамары.
В пещеры Вардзии нас пустили бесплатно. Еще бы, первые русские за последние лет десять! Вардзия - это город, вырезанный внутри скалы. Его жители таким образом успешно прятались от врагов. Но из-за землетрясения от скалы откололся кусок, и прятавшийся в камне город стало видно. Сейчас там находится действующий монастырь, живут монахи.
По дороге в Ахалкалаки можно увидеть много любопытного, например, железнодорожный вагон установленный вместо моста через реку. Или надпись "Соки, Пиво, Сахар" на лотке, где стоят канистры с бензином и машинным маслом. Или странную вывеску "Хлеб. Принимаем на заказ" на ларьке с хлебом.
В Ахалкалаки живут армяне. В лавке с аудиокассетами мы попросили кассету с грузинской музыкой, на память, раз уж уезжаем из Грузии, но там продавалась лишь армянская, русская и американская музыка. Рядом с городом находится гора Абул. Старожилы рассказывают, что в советское время внутри нее находилась секретная ракетная база. Вход в нее открывался как пещера Али Бабы: часть горы отъезжала в сторону. Сейчас эта база "законсервирована". Что это значит - то ли там обосновались американцы, то ли грузины решили устроить ночной клуб - мы так и не поняли.
Возле границы с Арменией находятся несколько русских духоборских деревень: Орловка, Спасовка и т.д. Духоборцев принудительно выселили сюда около 160 лет назад за то что они не признавали церквей и попов, предпочитая общаться с Богом без посредников.
Машин в этих местах почти не было, и мы шли пешком. Навстречу нам ехал УАЗ с двумя братьями армянами Вачиком и Рачиком. Местные бизнесмены ехали за молоком для сырного производства. Хотя братья направлялись в другую сторону, мы решили поехать с ними, времени у нас было много, к тому же хотелось посмотреть, как делают сыр.
Духоборцы жили в приземистых мазанках с крышами из дерна. Внутри все как в дореволюционной России: русские печи, деревянные ложки, прялки, чугунки. Есть в доме и специальное помещение для молитв: темный закуток с небольшим окном наверху. Луч света бьет прямо в окно - это Бог. Ему и надо молиться, а не иконе, и не идолам. Духоборцы и армяне живут более или менее дружно. Случаются, конечно, и драки, но обычно на почве бытового пьянства. Многие, кто здесь живет - судимые, да и не по одному разу.
Телеграфные столбы в деревне облюбовали аисты. Пернатые нувориши выстроили на столбах огромные особняки в метр высотой, и даже больше. В таком гнезде легко помещается целая семья аистов, а на нижних "этажах" могут поселиться и воробьи с синицами.
Переночевав у Вачика и Рачика (и ужаснувшись, в каких условиях делается сыр), на следующий день мы вышли к границе.